scanner des negatifs couleur ?
- Créateur du sujet luxlumen
- Date de début
Consulter la documentation de ton appareil est une première résolution à mettre en pratique.
Sinon, 600 ppp. Il me semble que c'est de toute façon pré-défini par défaut par les scanners photos disposants de dispositifs pour numériser les diapos.
Deux choses à retenir :
1 ne pas se servir de la résolution interpollée, prendre uniquement la résolution optique du scan.
2 la résolution sera dépendante de la taille qu'on cherche à optenir au final, par exemple si du négatif on veut en faire un 10x15 il est inutile de monter trop haut en résolution
1 ne pas se servir de la résolution interpollée, prendre uniquement la résolution optique du scan.
2 la résolution sera dépendante de la taille qu'on cherche à optenir au final, par exemple si du négatif on veut en faire un 10x15 il est inutile de monter trop haut en résolution
je l'avais deja fait mon cher et comme j'ai choisi 600 donc mon choix etait bon
merci quand meme
ps: normalement avant d'utiliser qq chose je lis tjrs le guide
je l'avais deja fait mon cher et comme j'ai choisi 600 donc mon choix etait bon
merci quand meme
ps: normalement avant d'utiliser qq chose je lis tjrs le guide
Comme je n'en ai plus fait depuis un certain temps, je viens de consulter la doc des miens : il semble qu'une résolution de 300 ppp soit suffisante. En fait, c'est surtout en fonction de ce qu'on veut en faire.
Bonjour
Pour une qualité optimale, placer le nég le plus au centre possible du scanner, et choisir la résolution maximale mais comme le dit forumsquale, ne pas utiliser la résolution interpolée.
(réduire si besoin est avec photoshop.
Cordialement:zen:
Pour une qualité optimale, placer le nég le plus au centre possible du scanner, et choisir la résolution maximale mais comme le dit forumsquale, ne pas utiliser la résolution interpolée.
(réduire si besoin est avec photoshop.
Cordialement:zen:
Luxlumen et Moonwalker, il faut bien préciser de quoi on parle et ne pas confondre résolution d'acquisition et résolution d'impression !
La résolution n'est que le rapport entre le nombre de pixels du fichier et une taille physique, du document scanné ou de l'impression, c'est une donnée variable, dépendante d'une autre donnée, et ne signifie en soit pas grand chose, c'est en tout cas une information insuffisante.
Un cliché 24x36 scanné à 600 dpi ne permet de l'imprimer en 300 dpi qu'aux dimensions 48 x 72 mm !
Tout ça se calcule facilement avec une bête règle de trois bien classique :
Dimension d'impression x résolution d'impression ÷ dimension de l'original scanné
Par exemple, un 24x36 pour être imprimé en 10x15 en 300 dpi :
100 mm x 300 dpi ÷ 24 mm = 1250 dpi
ou
150 mm x 300 dpi ÷ 36 mm = 1250 dpi
Le négatif doit donc être scanné à 1250 dpi pour être imprimé en 10x15 cm à 300 dpi.
Là ça tombe bien puisque les formats 24x36 et 10x15 sont homothétiques, mais dans le cas où les formats ne le sont pas, il faut prendre évidemment le calcul le plus élevé.
Les 300 dpi sont un peu une « norme » dans l'imprimerie, mais la résolution idéale est un poil moins simple. Pour de l'impression jet d'encre personnelle, on peut généralement se contenter de fichiers à 200~250 dpi aux dimensions de sortie.
La résolution n'est que le rapport entre le nombre de pixels du fichier et une taille physique, du document scanné ou de l'impression, c'est une donnée variable, dépendante d'une autre donnée, et ne signifie en soit pas grand chose, c'est en tout cas une information insuffisante.
Un cliché 24x36 scanné à 600 dpi ne permet de l'imprimer en 300 dpi qu'aux dimensions 48 x 72 mm !
Tout ça se calcule facilement avec une bête règle de trois bien classique :
Dimension d'impression x résolution d'impression ÷ dimension de l'original scanné
Par exemple, un 24x36 pour être imprimé en 10x15 en 300 dpi :
100 mm x 300 dpi ÷ 24 mm = 1250 dpi
ou
150 mm x 300 dpi ÷ 36 mm = 1250 dpi
Le négatif doit donc être scanné à 1250 dpi pour être imprimé en 10x15 cm à 300 dpi.
Là ça tombe bien puisque les formats 24x36 et 10x15 sont homothétiques, mais dans le cas où les formats ne le sont pas, il faut prendre évidemment le calcul le plus élevé.
Les 300 dpi sont un peu une « norme » dans l'imprimerie, mais la résolution idéale est un poil moins simple. Pour de l'impression jet d'encre personnelle, on peut généralement se contenter de fichiers à 200~250 dpi aux dimensions de sortie.
je visais le 10*15 je possede le Epson Perfection V300 .
par contre je me posais la question vu qu'en mode negatif couleur il ne prends que 6 "photos" y a pas un moyen de scanner tous les negatifs comme s'il s'agissait d'un document comme un autre et ensuite de les passer un par un pour les transformer en images individuelles ?
suis je clair ?
merci par avance
par contre je me posais la question vu qu'en mode negatif couleur il ne prends que 6 "photos" y a pas un moyen de scanner tous les negatifs comme s'il s'agissait d'un document comme un autre et ensuite de les passer un par un pour les transformer en images individuelles ?
suis je clair ?
merci par avance
Si tu veux scanner tes films directement sur la vitre, il faut les scotcher pour les maintenir plaqués, mais tu t'exposes à :
- risque de défaut de mise au point de l'objectif du scanner, le film sur la vitre n'est pas à la même distance qu'un film dans le passe-vue, facilement 1,5~2 mm de différence, ça peut jouer ;
- risque de film qui se courbe en tuile avec la chaleur du scanner s'il n'est pas suffisamment bien fixé, et avec la chaleur et la tension du film, il y a des scotch qui ne tiennent pas, ce qui donne des images nettes sur une partie et floues sur le reste. Cela dit le problème touche aussi les films en passe-vue standard qui ne sont pas parfaitement tenus ;
- risque d'anneaux de Newton, c'est un genre de moiré arc en ciel en anneaux concentriques du à une très fine couche d'air entre deux surfaces transparentes (la vitre et le film) qui ont toutes les trois des indices de réfraction différents. Ce souci touche également les films en passe-vue qui chauffent et se gondolent en tuile parfois jusqu'à effleurer la vitre.
Le problème est que plus tu scannes de clichés à la fois, plus longtemps ils restent à chauffer dans le scanner, et plus tu as de risques de gondolage des films avec toutes les conséquences décrites précédemment.
De plus, si ton scanner ne propose un passe-vue de films qui n'exploite qu'une bande centrale du scanner, c'est qu'il y a une raison : le couple capteur-objectif du scanner n'est assez bon pour scanner finement des films qu'au centre, au-delà il y a une perte de définition.
À la rigueur il te faudrait un passe-vue permettant 2 bandes de film et non 1 bande + 4 diapos sous cache. Tu peux t'en fabriquer un en carton (gare aux fibres de papier qui deviennent des poussières sur les films) ou en feuilles de plastique (à couper très proprement pour qu'il n'y ait pas une arête aiguë qui viendrait rayer tes films)
L'idéal serait un passe-vue avec verres traités anti-Newton et qui plaquent parfaitement les films. Par contre qui dit verres en plus, dit poussières en plus, on ne peut pas tout avoir… Et les traitements anti-poussières font perdre du micro-détail en plus de rallonger considérablement les temps de scann…
Après, pour pouvoir scanner ce que tu veux comme tu veux, il faut passer le pilote du scanner en mode avancé ou pro (je ne sais pas quelle est la dénomination), qui désactive la sélection automatique des clichés et te permet de définir toi-même ta ou tes zones de scann. Là encore, il vaut mieux scanner séparément les clichés plutôt que d'en faire un seul grand à découper après, car chaque cliché va nécessiter un réglage différent du scann (exposition, colorimétrie…
- risque de défaut de mise au point de l'objectif du scanner, le film sur la vitre n'est pas à la même distance qu'un film dans le passe-vue, facilement 1,5~2 mm de différence, ça peut jouer ;
- risque de film qui se courbe en tuile avec la chaleur du scanner s'il n'est pas suffisamment bien fixé, et avec la chaleur et la tension du film, il y a des scotch qui ne tiennent pas, ce qui donne des images nettes sur une partie et floues sur le reste. Cela dit le problème touche aussi les films en passe-vue standard qui ne sont pas parfaitement tenus ;
- risque d'anneaux de Newton, c'est un genre de moiré arc en ciel en anneaux concentriques du à une très fine couche d'air entre deux surfaces transparentes (la vitre et le film) qui ont toutes les trois des indices de réfraction différents. Ce souci touche également les films en passe-vue qui chauffent et se gondolent en tuile parfois jusqu'à effleurer la vitre.
Le problème est que plus tu scannes de clichés à la fois, plus longtemps ils restent à chauffer dans le scanner, et plus tu as de risques de gondolage des films avec toutes les conséquences décrites précédemment.
De plus, si ton scanner ne propose un passe-vue de films qui n'exploite qu'une bande centrale du scanner, c'est qu'il y a une raison : le couple capteur-objectif du scanner n'est assez bon pour scanner finement des films qu'au centre, au-delà il y a une perte de définition.
À la rigueur il te faudrait un passe-vue permettant 2 bandes de film et non 1 bande + 4 diapos sous cache. Tu peux t'en fabriquer un en carton (gare aux fibres de papier qui deviennent des poussières sur les films) ou en feuilles de plastique (à couper très proprement pour qu'il n'y ait pas une arête aiguë qui viendrait rayer tes films)
L'idéal serait un passe-vue avec verres traités anti-Newton et qui plaquent parfaitement les films. Par contre qui dit verres en plus, dit poussières en plus, on ne peut pas tout avoir… Et les traitements anti-poussières font perdre du micro-détail en plus de rallonger considérablement les temps de scann…
Après, pour pouvoir scanner ce que tu veux comme tu veux, il faut passer le pilote du scanner en mode avancé ou pro (je ne sais pas quelle est la dénomination), qui désactive la sélection automatique des clichés et te permet de définir toi-même ta ou tes zones de scann. Là encore, il vaut mieux scanner séparément les clichés plutôt que d'en faire un seul grand à découper après, car chaque cliché va nécessiter un réglage différent du scann (exposition, colorimétrie…
Bin tu sélectionnes ta zone, homothétique à 800x600, et tu la scannes en 800 x 600 pixels.
La densité on s'en fout, c'est accessoire, mais pour info, sachant qu'un cliché 24x36 c'est pas loin de 1 x 1,5 pouce, on voit tout de suite qu'on a une résolution d'un peu plus de 600 ppi.
La densité on s'en fout, c'est accessoire, mais pour info, sachant qu'un cliché 24x36 c'est pas loin de 1 x 1,5 pouce, on voit tout de suite qu'on a une résolution d'un peu plus de 600 ppi.
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