Problèmes suite à l'ajout d'un SSD sur un iMac 2010
- Créateur du sujet Pixel-Mort
- Date de début
22W !!!!! C'est plutôt 2,2W. La puissance d'une résistance c'est aussi son gabarit et c'est ce qui détermine sa taille, son boitier.
On ne trouve pas ce qu'on veut il existe des puissances (modèles de résistances) normalisés.
Pour la valeur de la résistance, là il y a toutes les valeurs à peu près.
Quand on a trouvé la bonne valeur de résistance, un montage électronique adapté, fournira la puissance désirée.
exemple: grille pain, convecteur électrique... c'est une résistance de 500w, 1000W, 1500W...
Dernière édition:
Pas sur que ça fonctionne.
Le "gestionnaire des températures et du refroidissement" du mac va trouver très étrange d'avoir à refroidir un lecteur CD qui monte autant en température et risque de se mettre en sécurité et de tout couper. Puisque ainsi, il recevra des infos de T° d'un processeur et croira qu'il y a le feu dans l'iMac...
Pour refroidir un lecteur CD peut-être aussi que la tension et la puissance disponibles sur le connecteur du CD sont bien plus basses que celles dispo sur le connecteur du CPU.
Tu ne penses pas?
Dernière édition:
Il a du faire comme dans la réponse #20, car il ne mentionne pas qu'il a installé un autre faisceau SATA.
En fait c'est un peu plus pointu que ça: La sonde de température a sa valeur de résistance qui varie en fonction de la T° qu'elle mesure. Donc en fonction de la marque, de son modèle et de la T°, la sonde fait X Ohms. En général, c'est "x Ohms à 20°C" l'information importante.
Pixel.Mort, j'ai lu que tu n'as ni multimètre, ni fer à souder (+soudure). Est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de t'adresser à un professionnel pour ne pas prendre de risque? Une goutte de soudure qui tombe et que restera il de ton iMac?
A bientôt !
KalouiZBack Salut salut, merci pour ton aide 
Maintenant j'ai un multimètre ! Il vient d'arriver ahah
J'aime bidouiller moi-même, j'ai envie de continuer, jusqu'à la résolution de ce problème. C'est d'ailleurs cette envie qui m'a poussé à mettre un ssd.
J'suis en dernière année d'école d'ingénieur généraliste, j'ai pas envie de passer par des spécialistes. Je pense que c'est plus gratifiant de le faire soit même, du moins d'essayer.
Bon bon bon, c'est pas con la remarque sur ton raisonnement de brancher le CPU-Fan sur le Superdrive, après je pensais le piloter en manuel mais c'est vrai que les résistances et les tolérances sur les sondes ne sont pas les mêmes du point de vue de l'iMac.
Bref, j'ai ouvert à nouveau mon très cher et bien-aimé iMac. Je l'ai allumé, en gardant ma RAM installée (sinon Bip), et j'ai essayé de faire comme dans la vidéo (
). Le truc c'est que je n'ai pas de résultat cohérent... Pour mesurer la tension aux bornes du fan, il faut se placer en dérivation. Mais sur cette photo, il met simplement son "+" sur l'entrée du cable +-12V. Quand je fais de même, ma tension est quasiment nulle. Forcément, il n'y a pas de différentiel. Vous pouvez m'éclaircir là dessus ?
PS : Vous êtes bien d'accord, on partirai sur 100 Ohm, 3-4 W, en supposant que le courant ici est de 0,25A..? J'suis étonné que le gars dans sa vidéo ait parlé d'une résistance de 100 kOhm, c'est quand même vachement gros. Et la résistance est effectivement grosse dans la vidéo...
Merci !!
Maintenant j'ai un multimètre ! Il vient d'arriver ahah
J'aime bidouiller moi-même, j'ai envie de continuer, jusqu'à la résolution de ce problème. C'est d'ailleurs cette envie qui m'a poussé à mettre un ssd.
J'suis en dernière année d'école d'ingénieur généraliste, j'ai pas envie de passer par des spécialistes. Je pense que c'est plus gratifiant de le faire soit même, du moins d'essayer.
Bon bon bon, c'est pas con la remarque sur ton raisonnement de brancher le CPU-Fan sur le Superdrive, après je pensais le piloter en manuel mais c'est vrai que les résistances et les tolérances sur les sondes ne sont pas les mêmes du point de vue de l'iMac.
Bref, j'ai ouvert à nouveau mon très cher et bien-aimé iMac. Je l'ai allumé, en gardant ma RAM installée (sinon Bip), et j'ai essayé de faire comme dans la vidéo (
). Le truc c'est que je n'ai pas de résultat cohérent... Pour mesurer la tension aux bornes du fan, il faut se placer en dérivation. Mais sur cette photo, il met simplement son "+" sur l'entrée du cable +-12V. Quand je fais de même, ma tension est quasiment nulle. Forcément, il n'y a pas de différentiel. Vous pouvez m'éclaircir là dessus ? PS : Vous êtes bien d'accord, on partirai sur 100 Ohm, 3-4 W, en supposant que le courant ici est de 0,25A..? J'suis étonné que le gars dans sa vidéo ait parlé d'une résistance de 100 kOhm, c'est quand même vachement gros. Et la résistance est effectivement grosse dans la vidéo...
Merci !!
Dernière édition:
On ne sait jamais, car en fonction de ton disque dur... http://esimport.fr/tuto/changement-disque-dur-imac-27″-a1312-fin-2009/
Non c'est bien 100 Ohms regarde bien en #44
Salut Locke
Oui, c'était bien ce qui me semblait, merci ! ! J'ai acheté la résistance et le fer à souder, j'vais m'y pencher ce soir juste après avoir confirmation du comment obtenir ce différentiel de tension "aux bornes" du ventilo ? Où placer son "moins" du multimètre ?
Oui, c'était bien ce qui me semblait, merci ! ! J'ai acheté la résistance et le fer à souder, j'vais m'y pencher ce soir juste après avoir confirmation du comment obtenir ce différentiel de tension "aux bornes" du ventilo ? Où placer son "moins" du multimètre ?
Le moins c'est la masse générale. Tu te compliques la vie, par défaut un fil noir sur un connecteur est le moins (c'est une convention, une norme, mais parfois y'a des choses bizarres, mais ça m'étonnerait d'Apple). Vérifie avec ton multimètre.
Salut Pixel Mort, Salut Locked, Salut tous les intéressés du sujet.
Bien compris ton raisonnement de bidouilleur PixelMort. Je suis de la même race mais sans avoir toujours eut la patience... C'est parfois très cher!
Pour le Multimètre, positionner le selecteur sur V continu et utiliser les deux pointes. Toujours toujour, toujour, les 2.
Chez Apple ils sont pas trop fort en fils de couleur alors les fils noirs et gris, souvent il n'y a que ça.
Du coup, dire que le "noir" c'est le moins est "incorrecte" pour tout un tas de raisons. C'est aussi la norme pour un "signal", une couleur pour la "phase" en alternatif...
Tu peux essayer par contre de mettre la pointe noire du testeur sur une masse comme le boitier en alu, le blindage de l'airport, la masse du boitier du CD/DVD, du HDD... Fixe le cordon noir avec une pince croco et concentre toi sur l'endroit où tu vas mettre la pointe rouge. La pointe est sans trop grosse pour entrer dans le connecteur il faut alors le laisser branché et toucher soit le circuit imprimé soit l'autre extrémité du câble.
Si tu es en "Volts" sur le sélecteur du multimètre, ni l'ordi, ni le multimètre, ni toi ne risquez rien.
Après côté connecteur, il y a 4 fils.
J'en déduis que 2 correspondent à la valeur de la résistance (en Ohms). Tu peux trouver des valeurs différentes en fonction de la T°. C'est l'information, qui entre sur la carte mère. Les deux autres fils doivent correspondre à l'alimentation des ventilos. Dernière année d'ingé donc entrée/sortie et consigne ça doit te parler?
Pourquoi 100 Ohms? C'est pour ne pas mettre 0 (court circuit - défaut) comme en mettant un trombone ou un bout de fil à la place de la sonde.
A voir combien la résistance (sonde de T°) mesure à 20°C (peut être 10 KOhms? par exemple). A 80°C peut être 250 Ohms. Tu comprends mieux maintenant sans doute.
Donc sur les 4 fils il y a: masse / Tension + / R1 / R1' où R1 et R1' correspondent à la sonde. (Essaye de mettre le multimètre en position "mesure de résistance" calibre Mega Ohms: tu liras une valeur qui changera quand tu réchaufferas la sonde).
Si la sonde affiche des valeurs de résistance qui varient en fonction de la T° c'est qu'elle fonctionne. Si elle est morte, elle n'affichera rien (pas zéro mais des chiffres qui bougent comme quand les cordons sont en l'air).
Le problème peut alors se situer sur l'alimentation du ventilateur. Il peut y avoir un fusible HS. Il faut savoir repérer un fusible CMS puis tester son état si c'est ça.
Pour la puissance de la résistance, à mettre à la place de la sonde, 1/8W suffira. La sonde ne doit pas consommer plus de 1/8W. Plus de puissance ne sert à rien et prends de la place. 2-3W c'est immense et sans doute préjudiciable !!!
Au plaisir de suivre ton aventure... Si je peux aider, c'est plaisant.
Bien compris ton raisonnement de bidouilleur PixelMort. Je suis de la même race mais sans avoir toujours eut la patience... C'est parfois très cher!
Pour le Multimètre, positionner le selecteur sur V continu et utiliser les deux pointes. Toujours toujour, toujour, les 2
.Chez Apple ils sont pas trop fort en fils de couleur alors les fils noirs et gris, souvent il n'y a que ça.
Du coup, dire que le "noir" c'est le moins est "incorrecte" pour tout un tas de raisons. C'est aussi la norme pour un "signal", une couleur pour la "phase" en alternatif...
Tu peux essayer par contre de mettre la pointe noire du testeur sur une masse comme le boitier en alu, le blindage de l'airport, la masse du boitier du CD/DVD, du HDD... Fixe le cordon noir avec une pince croco et concentre toi sur l'endroit où tu vas mettre la pointe rouge. La pointe est sans trop grosse pour entrer dans le connecteur il faut alors le laisser branché et toucher soit le circuit imprimé soit l'autre extrémité du câble.
Si tu es en "Volts" sur le sélecteur du multimètre, ni l'ordi, ni le multimètre, ni toi ne risquez rien.
Après côté connecteur, il y a 4 fils.
J'en déduis que 2 correspondent à la valeur de la résistance (en Ohms). Tu peux trouver des valeurs différentes en fonction de la T°. C'est l'information, qui entre sur la carte mère. Les deux autres fils doivent correspondre à l'alimentation des ventilos. Dernière année d'ingé donc entrée/sortie et consigne ça doit te parler?
Pourquoi 100 Ohms? C'est pour ne pas mettre 0 (court circuit - défaut) comme en mettant un trombone ou un bout de fil à la place de la sonde.
A voir combien la résistance (sonde de T°) mesure à 20°C (peut être 10 KOhms? par exemple). A 80°C peut être 250 Ohms. Tu comprends mieux maintenant sans doute.
Donc sur les 4 fils il y a: masse / Tension + / R1 / R1' où R1 et R1' correspondent à la sonde. (Essaye de mettre le multimètre en position "mesure de résistance" calibre Mega Ohms: tu liras une valeur qui changera quand tu réchaufferas la sonde).
Si la sonde affiche des valeurs de résistance qui varient en fonction de la T° c'est qu'elle fonctionne. Si elle est morte, elle n'affichera rien (pas zéro mais des chiffres qui bougent comme quand les cordons sont en l'air).
Le problème peut alors se situer sur l'alimentation du ventilateur. Il peut y avoir un fusible HS. Il faut savoir repérer un fusible CMS puis tester son état si c'est ça.
Pour la puissance de la résistance, à mettre à la place de la sonde, 1/8W suffira. La sonde ne doit pas consommer plus de 1/8W. Plus de puissance ne sert à rien et prends de la place. 2-3W c'est immense et sans doute préjudiciable !!!
Au plaisir de suivre ton aventure... Si je peux aider, c'est plaisant.
KalouiZBack Salut salut, merci pour ton aide
Maintenant j'ai un multimètre ! Il vient d'arriver ahah
J'aime bidouiller moi-même, j'ai envie de continuer, jusqu'à la résolution de ce problème. C'est d'ailleurs cette envie qui m'a poussé à mettre un ssd.
J'suis en dernière année d'école d'ingénieur généraliste, j'ai pas envie de passer par des spécialistes. Je pense que c'est plus gratifiant de le faire soit même, du moins d'essayer.
Bon bon bon, c'est pas con la remarque sur ton raisonnement de brancher le CPU-Fan sur le Superdrive, après je pensais le piloter en manuel mais c'est vrai que les résistances et les tolérances sur les sondes ne sont pas les mêmes du point de vue de l'iMac.
Bref, j'ai ouvert à nouveau mon très cher et bien-aimé iMac. Je l'ai allumé, en gardant ma RAM installée (sinon Bip), et j'ai essayé de faire comme dans la vidéo (
PS : Vous êtes bien d'accord, on partirai sur 100 Ohm, 3-4 W, en supposant que le courant ici est de 0,25A..? J'suis étonné que le gars dans sa vidéo ait parlé d'une résistance de 100 kOhm, c'est quand même vachement gros. Et la résistance est effectivement grosse dans la vidéo...
Merci !!
Tout dépend si la sonde à 0° a une résistance proche de zéro ou de l'infini ??? En fonction de ce qu'on souhaite mesurer, il y a 2 types de sondes.
Merci pour tes réponses détaillées
Je t'ai bien compris, sauf concernant les 4 câbles du fan. Je m'explique, tu m'dis qu'il y a deux cables R1 et R1' qui correspondent à la sonde. Or, sur un autre topic, j'ai lu :
Pin 1 Black - PWM Control input - PWM input, wider pulse width = higher RMS voltage = higher fan speed
Pin 2 White - Tacho output - increased frequency = faster fan speed
Pin 3 Black - 0VDC (Ground)
Pin 4 Brown - +12VDC
Alors, forcément, entre le 3 et le 4, j'dois brancher mon multimètre en tension continue, mais apparemment les deux autres câbles permettent le pilotage de la fréquence. Lors du démontage / remontage, j'ai vu que la sonde était indépendante et se branchait sur un autre port, juste à côté. Je pense qu'elle est fonctionnelle, la température varie logiquement au fur et à mesure de mon utilisation.
Je n'avais pas pensé à un fusible responsable de ça, c'est possible, même si un fusible grillé empêcherait en théorie le parcours du courant..!
J'vais faire comme indiqué sur les autres forums ce soir : Rajouter une résistance et voilà.
Dernière chose, si on shunt la sonde, logiquement l'imac penserait qu'il n'y a pas de sonde et pousserai à fond les fans, c'est pas
Je t'ai bien compris, sauf concernant les 4 câbles du fan. Je m'explique, tu m'dis qu'il y a deux cables R1 et R1' qui correspondent à la sonde. Or, sur un autre topic, j'ai lu :
Pin 1 Black - PWM Control input - PWM input, wider pulse width = higher RMS voltage = higher fan speed
Pin 2 White - Tacho output - increased frequency = faster fan speed
Pin 3 Black - 0VDC (Ground)
Pin 4 Brown - +12VDC
Alors, forcément, entre le 3 et le 4, j'dois brancher mon multimètre en tension continue, mais apparemment les deux autres câbles permettent le pilotage de la fréquence. Lors du démontage / remontage, j'ai vu que la sonde était indépendante et se branchait sur un autre port, juste à côté. Je pense qu'elle est fonctionnelle, la température varie logiquement au fur et à mesure de mon utilisation.
Je n'avais pas pensé à un fusible responsable de ça, c'est possible, même si un fusible grillé empêcherait en théorie le parcours du courant..!
J'vais faire comme indiqué sur les autres forums ce soir : Rajouter une résistance et voilà.
Dernière chose, si on shunt la sonde, logiquement l'imac penserait qu'il n'y a pas de sonde et pousserai à fond les fans, c'est pas
Merci pour tes réponses détaillées
Je t'ai bien compris, sauf concernant les 4 câbles du fan. Je m'explique, tu m'dis qu'il y a deux cables R1 et R1' qui correspondent à la sonde. Or, sur un autre topic, j'ai lu :
Pin 1 Black - PWM Control input - PWM input, wider pulse width = higher RMS voltage = higher fan speed
Pin 2 White - Tacho output - increased frequency = faster fan speed
Pin 3 Black - 0VDC (Ground)
Pin 4 Brown - +12VDC
Alors, forcément, entre le 3 et le 4, j'dois brancher mon multimètre en tension continue, mais apparemment les deux autres câbles permettent le pilotage de la fréquence. Lors du démontage / remontage, j'ai vu que la sonde était indépendante et se branchait sur un autre port, juste à côté. Je pense qu'elle est fonctionnelle, la température varie logiquement au fur et à mesure de mon utilisation.
Je n'avais pas pensé à un fusible responsable de ça, c'est possible, même si un fusible grillé empêcherait en théorie le parcours du courant..!
J'vais faire comme indiqué sur les autres forums ce soir : Rajouter une résistance et voilà.
Dernière chose, si on shunt la sonde, logiquement l'imac penserait qu'il n'y a pas de sonde et pousserai à fond les fans, c'est pas
Si on "shunt" la sonde.... Par shunt si tu veux dire courcircuiter: résistance proche de 0: T° trop élevée qui ne descend pas: coupure générale possible.
Si tu veux dire "retirer": résistance infinie: T° basse pas de ventilation ==> surchauffe du composant.
Pour les pins 1&2: il s'agit sans doute du retour d'information de la vitesse du ventilo et de la commande de vitesse. Ici la tension de 12Vcc est constante et on varie la vitesse en jouant sur la fréquence (signal carré). En retour l'information de vitesse est calculée selon la largeur de l'impulsion née de la vitesse de rotation.
Il faut voir ça avec un oscilloscope.
C'est comme ça qu'on arrive à être aussi précis sur la vitesse en t/min et aussi c'est un moyen de protection en cas de ventilateur bloqué (pas d'impulsion pin2).
Ta résistance tu vas la mettre où? A la place de la sonde.
KalouiZ > Oui, je connais bien le principe permettant la lecture et la régulation de la rotation du fan. L'analogie à l'oscillo est bien trouvé
Pour moi, le problème vient du traitement de l'information de la vitesse du ventilo en interne (jai changé le fan, et même problème : Fan sondé à 0tr/min, alors qu'il était à fond.
De ce fait, pour moi, la solution ne consiste pas à rajouter une résistance au niveau de la sonde de température (car elle marche bien, les températures sont cohérentes), mais plutôt à réduire la puissance en entrée du fan afin de réduire sa "vitesse max". Cela se ferait en branchant en série la résistance sur le pin 4 : +-12V.
Pour moi, le problème vient du traitement de l'information de la vitesse du ventilo en interne (jai changé le fan, et même problème : Fan sondé à 0tr/min, alors qu'il était à fond.
De ce fait, pour moi, la solution ne consiste pas à rajouter une résistance au niveau de la sonde de température (car elle marche bien, les températures sont cohérentes), mais plutôt à réduire la puissance en entrée du fan afin de réduire sa "vitesse max". Cela se ferait en branchant en série la résistance sur le pin 4 : +-12V.
J'aurais tendance à croire qu'en baissant la tension par l'ajout de la résistance n'aurait pas d'effet sur la vitesse de rotation puisque cette dernière est plutôt issue de la pin 1.KalouiZ > Oui, je connais bien le principe permettant la lecture et la régulation de la rotation du fan. L'analogie à l'oscillo est bien trouvé
Pour moi, le problème vient du traitement de l'information de la vitesse du ventilo en interne (jai changé le fan, et même problème : Fan sondé à 0tr/min, alors qu'il était à fond.
De ce fait, pour moi, la solution ne consiste pas à rajouter une résistance au niveau de la sonde de température (car elle marche bien, les températures sont cohérentes), mais plutôt à réduire la puissance en entrée du fan afin de réduire sa "vitesse max". Cela se ferait en branchant en série la résistance sur le pin 4 : +-12V.
Par contre tu as écrit : Pin 1 Black -..... = higher RMS voltage = higher fan speed
Du coup je mettrais la résistance entre la pin1 et le fil qui part au ventilo et qui est branché là. Pour avoir un lower RMS voltage donc un lower fan speed.
Connais tu la puissance du ventilo ? C'est pour re-calculer la puissance de la résistance. Au moins la vérifier.
Hum hum, j'viens de faire un test en mesurant la tension en parallèle entre le pin 3 et 4, et j'ai 7 Volts.
En fait, j'ai suivi la logique du raisonnement sur ce post, à la fin il a posté une vidéo et ça m'a l'air de marcher correctement : http://forum.macbidouille.com/lofiversion/index.php/t377744.html . On retrouve également des gens qui ont résolue ce problème de la même manière sur mactalk ou ifixit
Sinon, la puissance du ventillo... non je n'ai que ces infos : http://www.bricomac.com/ventilateur-cpu-imac-alu-27-2010.html
En fait, j'ai suivi la logique du raisonnement sur ce post, à la fin il a posté une vidéo et ça m'a l'air de marcher correctement : http://forum.macbidouille.com/lofiversion/index.php/t377744.html . On retrouve également des gens qui ont résolue ce problème de la même manière sur mactalk ou ifixit
Sinon, la puissance du ventillo... non je n'ai que ces infos : http://www.bricomac.com/ventilateur-cpu-imac-alu-27-2010.html
Sur iFix it où j'ai été en suivant les liens, j'ai lu quelque chose au sujet d'une résistance de 10 KOhms.
Le mieux c'est que tu te fasses une idée: https://www.ifixit.com/Answers/View/154380/CPU+Fan+runs+at+full+speed.#comment146815
Réponse de "Selim Avsar".
Pas de cable à couper, pas de bidouille farfelue. Qu'en penses tu?
C'était ce que je voulais faire à la base, mais j'ai regardé à cet endroit, comme sur cette photo : http://i.imgur.com/hbvNIE3.jpg et je ne vois pas de résistance manquante perso. J'vais partir sur la soudure de la résistance de 100 ohm. J'croise les doigts... J'aurai préféré résoudre ce problème de manière plus clean, mais je ne vois vraiment pas d'autres solutions viables et faisables
